RICHARD AVEDON.
Richard Avedon (Nueva York, 15 de mayo de 1923 - San Antonio, Texas, 1 de octubre de 2004) fue un fotógrafo estadounidense.
Reputado fotógrafo de modas y gran retratista, comenzó su carrera profesional en los años 1950 realizando espléndidos trabajos de moda para la revista Harper's Bazaar, donde acabó convirtiéndose en Jefe de Fotografía. Posteriormente, habría de colaborar igualmente con otras revistas como Vogue, Life y Look. Sin duda alguna, fue el gran fotógrafo de la moda durante los años 1960 y 70. En sus trabajos consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar con el mito de que los modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. Por el contrario, en sus fotografías los modelos eran personajes libres y creativos en sus gestos dentro de escenarios dinámicos y bajo esquemas compositivos previamente decididos.
Sus retratos, aparentemente sencillos pero profundamente psicológicos, de personalidades famosas y desconocidas posando frente a un inmaculado fondo blanco, muestran a un cuidadoso fotógrafo capaz de plasmar en papel fotográfico rasgos inesperados de los rostros de personajes de la envergadura de Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, entre muchos otros. Su método era sencillo pero efectivo, la derrota anímica del contrario fotografiado a través de largas y cansadas sesiones de hasta cuatro horas. Así desnudo, el retratado e indefenso era capaz de mostrar su personalidad más sincera.
El tiempo, la vejez y sus tensiones, resulta ser el motivo fundamental en la obra de Avedon. Vemos en su arte cómo nos habla directamente del paso del tiempo y su influencia en el ser humano, y, cómo no, del camino hacia la muerte. Son esos retratos descontextualizados que aparecen ante la cámara sin maquillaje, fatigados o tristes, tal y como se encontraban en ese momento, los que claramente denotan esta inquietud.
CECIL BEATON
Cecil Beaton nació en Londres en 1904 en el seno de una familia aristócrata inglesa. Creció bajo la fascinación de de las revistas de sociedad y las fotos que allí encontraba.
Fue guiado por Alice Collard quien le enseñó las técnicas del revelado y fijado.
En los años 20 era muy normal que las mujeres de la alta sociedad se dejaran fotografíar en los estudios e incluso pagasen por un retrato justo, elegante y “ensalzador”.Este ambiente de glamour, de la élite y las estrellas del cine envolvieron a Beaton desde entonces y fomentaron un especial gusto por el retoque fotográfico y la sugestión de ambientes como fondos de los fantásticos retratos.
El característico toque de Beaton, su capacidad para sugerir mundos frágiles, sofisticados y sensuales, hicieron del artista un genio de la escenografía teatral, un fotógrafo de la moda más sugerente y un famoso retratista.
La publicación de su retrato del joven Lebas en el Photographs o the Year de 1922 fue para él la primera consagración oficial.
En las páginas de Vogue y en sus portadas descubrió, Beaton, un gran referente, el retratista Barone de Meyer, a quien describiría años más tarde como el “Debussy de la máquina fotográfica”. Meyer era famoso por aquel entonces por conseguir crear atmósferas luminosas con toques artificiales y esplendorosos orientadas a fotografiar el mundo de la moda y la alta sociedad. Tal es su admiración que tomó como inspiración estos ambientes y trucos fotográficos de Meyer, pero no sólo tomó eso, además adoptó el mismo tipo de letra con el que firmaba él, para firmar sus retratos.
Otro de sus referentes y maestros fue George Hoyningen-Huene.
Innumerables famosos posaron ante su objetivo entre decorados innovadores: técnicas de luces y sombras, manipuladas con gran sensibilidad, se funden en escenarios decorados con un estilo de elegancia muy personal. Juegos de espejos y de figuras, estatuas y vestidos extravagantes.
Jardines, palacios, estaciones, paisajes destruidos por la II Guerra Mundial, fotografías a través de cristaleras… Su obra está marcada no sólo por los protagonistas de sus retratos sino también por sus ambientes, por las atmósferas y por la sutil forma de transmitir su opinión y sensibilidad.
Durante los años 60 dedicó todo su talento y energía al muno del cine y el teatro. Además fue un notable escenógrafo y diseñador de vestuario para cine, destacándose en ‘My Fair Lady’ y ‘Gigi’ por las que ganó dos Oscars.
HELMUNT NEWTON
Helmut Newton —Helmut Neustädter— (31 de octubre de 1920 - 23 de enero de 2004) fue un fotógrafo australiano de origen alemán que se considera uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX.1 Crea un nuevo estilo propio en sus fotografías, que están repletas de glamour y seducción, donde predominan los desnudos femeninos y los tacones de aguja.
El trabajo de Newton tiene un estilo propio que hace reconocer su obra por donde se observe. Fotos llenas de glamour, seducción y elegancia le han hecho portada de las más prestigiosas revistas. Son famosas las fotos de bellas mujeres en ambientes lujosos donde algunas de ellas se han convertido en una imagen icónica del siglo XX.3 Realmente, Newton ha sido un enamorado de la belleza, que casi obsesivamente con su cámara lograba captar la belleza como nadie.
IRVING PENN
Irving Penn (nacido en los Estados Unidos en 1917), estudió diseño y luego trabajó como artista gráfico en la Philadelphia Museum School of Industrial Art.
A fines de los años treinta se trasladó a New York, donde comenzó a trabajar para Vogue. Su primera portada para esta revista, que fue una naturaleza muerta, apareció a principios de la década del cuarenta (en 1943); y desde entonces sus trabajos fueron publicados de forma asidua en Vogue y otras revistas. Para la década del cincuenta se dedicaba a hacer trabajos que le pedían de todas partes del mundo. Sin embargo, hay que destacar que fueron sus fotografías en la moda los que lo hicieron famoso. Su estilo de caracterizó por las tomas en estudio y bajo determinadas condiciones de iluminación (a lo que se mantuvo fiel durante toda su carrera); asimismo, en sus trabajos de moda la personalidad de la modelo tuvo un lugar importante.
Usaba un fondo invariable producir dos efectos, por un lado valorizar al individuo y por el otro resaltar la vestimenta.
Anna-Lou «Annie»
Leibovitz (n. Waterbury, Connecticut, 2 de octubre de 1949) es una fotógrafa estadounidense.
Fue la primera mujer en exponer
su obra en la Galería
Nacional de Retratos de Washington D. C. y la
última en retratar al músico John Lennon,
antes de que éste fuera asesinado en 1980.
Es la fotógrafa
mejor pagada del mundo y ha trabajado para revistas como Vanity Fair,
Rolling Stone
y Vogue. En 1984
fue galardonada por la Asociación Estadounidense de Editores de Revistas como
Fotógrafa del año.2 En 1988 recibió el premio Clio por la campaña
publicitaria de American
Express. En abril del 2000, la Biblioteca
del Congreso de Estados Unidos le dio el título de «Leyenda
viviente». En el 2005, la revista American Photo la
nombró la fotógrafa más influyente de nuestros tiempos.
Aunque es conocida
principalmente por sus retratos
de celebridades, Leibovitz ha
practicado la fotografía
documental y de paisajes,
contratada por la editorial Condé Nast
Publications desde 1993. Sus imágenes son representadas, desde 1977, por
la agencia de fotoperiodismo Contact Press Images.
Meisel ha sacado varios libros, incluyendo, Herb Ritts: Work; Dolce & Gabbana: Animal, Rock and Royalty (Tiny Folios Series); y Steven Meisel, pero es probablemente más famoso por su colaboración con Madonna en el 1992 en el libro SEX.
MARIO SORRENTI
Nacido en Nápoles en 1971, con apenas 10 años Mario y su familia se trasladaron a Nueva York. Con un padre artista y una madre vinculada al sector de la moda, Mario se aficionó a la fotografía, realizando reportajes fotográficos cuando apenas era un adolescente.Con 21 años, Mario logró el reconocimiento internacional gracias a su trabajo fotográfico para la fragancia Obsession de Calvin Klein.Sus publicaciones en Vogue, Harper´s Bazaar, Visionaire, W Magazine... no hicieron más que confirmarlo como un referente de la fotografía de moda.Ahora, consolidado en el sector de la moda, Sorrenti disfruta realizando proyectos paralelos como sus exposiciones que han llegado incluso al Victoria and Albert Museum o la edición de su libro The Machine.
TERRY RICHARDSON
Terry Richardson (nacido el 14 de agosto 1965 en Nueva York) es un fotógrafo de
moda estadounidense.
Richardson nació
en Nueva York, hijo de Bob
Richardson, fotógrafo de moda que luchó con el abuso de drogas y la
esquizofrenia Richardson se crio en Hollywood, un barrio de Los Ángeles, California, donde asistió
a la Hollywood High School. Y Ojai, California, donde asistió a la Escuela
Secundaria Nordhoff. Él tocaba el bajo en una banda de punk-rock, El Gobierno Invisible, durante cinco
años. Richardson comenzó la fotografía cuando la banda se separó y su madre le
presentó a Tony Kent,
un fotógrafo que lo contrató como asistente.
Las fotografías de
Richardson a menudo son en cierta medida autobiográficas y se destacan por su
polémica, gráficos materia sexual. Richardson se ha disparado la publicidad de
los diseñadores de moda, como Gucci,
Levi's, Miu Miu, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Sisley y MANGO.
Richardson también ha disparado las fotografías de redacción de Vogue, la salida la
revista Harper's
Bazaar, Penthouse,
The Face, GQ y Sports Illustrated libros
de fotos de publicación incluyendo Hysteric Glamour (1998), hijo de Bob (1999),
temido por los hombres deseados por mujeres (2000); demasiado (2001);
Terryworld (2004), Kibosh (2006) y Lady Gaga x
Terry Richardson con la cantautora Lady Gaga (2011). También
ha dirigido videos musicales, incluyendo un vídeo de la música alternativa de
la canción "encontrar una nueva forma" de la banda Young Love.
MARC HOM
TIM WALKER
Residente en Londres, Tim Walker es uno de los fotógrafos más personales, atípicos y sorprendentes del panorama fotográfico actual. La revista especializada en fotografía, Stern, le dedicó un monográfico, toda una joyita.Sus fotografías, siempre teatrales y con una cuidada puesta en escena, a cargo, la mayoría de veces, de la directora de arte Shona Heath, retratan paisajes surrealistas y fantasiosos con modelos que se convierten en mágicas ninfas o simpáticas protagonistas de una telenovela. Y es que en cada editorial, Tim Walter nos transporta a otro mundo, relatándonos una pequeña fábula.Todo empezó cuando, un poco por casualidad, Tim Walker hizo sus prácticas de arte en Condenast, donde se encargó del archivo del memorable Cecile Beaton. Fue entonces cuando descubrió el mágico mundo de la fotografía de mano de uno de los grandes maestros. Luego llegó su trabajo como asistente de Sir Richard Avedon, y su carrera despegó, definitivamente, cuando quedó en tercer lugar del Independent Young Photographer of the Year Award. Desde entonces colabora habitualmente, siempre con producciones de cuidadísima factura en revistas como Vogue, W o Harper’s Bazaar y ha disparado para marcas como Barney’s, Neiman Marcus, Kate Spade, Comme des Garçons o Gap.
PETER LINDBERGH
Fotógrafo, director de spots publicitarios y de documentales. Nació en 1944 en Duisburg, Alemania.
Peter Lindbergh es uno de los fotógrafos más famosos y respetados en activo en el mundo de la moda. Le han calificado de “poeta del glamour”. Desde 1978, sus fotografías han sido publicadas en todas las revistas de moda internacionales.También ha publicado numerosos libros sobre fotografía, es director de spots publicitarios para marcas como Guerlain, Armani o Lancôme y ha dirigido documentales sobre el mundo de la moda.Ha trabajado con con Sharon Stone, Catherine Deneuve, Brad Pitt, Uma Thurman, Mick Jagger, Milla Jojovich, Pedro Almodóvar…entre otros.Le otorgaron en 1997 el premio al mejor fotógrafo en los Internacional Fashion Awards en Paris. Considerado un maestro de la foto en blanco y negro, Peter Lindbergh destaca por sus imágenes cinematográficas, que han influenciado el mundo de la moda por su realismo y emoción.
David LaChapelle se inició en el arte cursando estudios en la "North Carolina School of the Arts", antes de mudarse a Nueva York. Años más tarde, Andy Warhol le ofrecería una gran oportunidad como fotógrafo de entrevistas para una importante revista Interview.
Desde entonces, su fama ha ido en aumento, colocándose entre los diez personajes más importantes de la fotografía a nivel mundial. De esa forma, el estadounidense que mezcla en sus fotografías el surrealismo y el pop art, se ha convertido en un cotizado artista que marca tendencias, habiendo fotografiado a personajes de la talla y diversidad de Tupac Shakur, Madonna, Amanda Lepore, Eminem, Philip Johnson, Lance Armstrong, Pamela Anderson, Lil Kim, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, David Beckham, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton, Muhammad Ali y Britney Spears, entre otros.
Patrick Demarchelier
La carrera de Patrick Dermarchelier en la fotografía empezó en 1963, ha abarcado más de tres décadas, un periodo que ha presenciado cambios importantes en la manera en que se ve y se entiende la imagen fotográfica. Sus primeras obras, de principios de los sesenta fueron para Elle, Marie-Clare y otras revistas de moda, hasta que se mudó a Nueva York en 1975 donde trabajó para Glamour, Mademoiselle y más tarde, para Vogue, GQ y Rolling Stone. Su talento editorial lo llevó a realizar campañas de publicidad para Revlon, Chanel, Calvin Klein, The Gap, Gianni Versace, Giorgio Armani y Elizabeth Arden, así como para compañías cinematográficas y de grabación. La fotografía de moda de Demarchelier es admirada por su realismo y espontaneidad y, como consecuencia, es buscado por sus retratos realizados primordialmente en blanco y negro; entre sus personajes se cuentan celebridades internacionales y figuras de las artes, el teatro, la moda y el cine.
MARIO TESTINO
Mario Testino nació en Lima (Perú), en el seno de una familia de orígenes irlandeses, españoles e italianos. A principios de los años 80, se trasladó a vivir a Londres, donde comenzó a profesionalizarse como fotógrafo. Con anterioridad, había estudiado en Estados Unidos tres carreras universitarias: Económicas, Relaciones Internacionales y Derecho.Testino, que realizó el calendario Pirelli 2001, se caracteriza por aunar erotismo y elegancia en casi todas sus instantáneas. Frente a su objetivo han posado destacados iconos del mundo de la moda, el cine, la música, la realeza y del espectáculo en general. Todos han querido posar frente a su objetivo, lo que muchos consideran un privilegio y un placer.
En 1997, este fotógrafo peruano retrataba a Diana de Gales], sólo cinco meses antes de que muriera, para un reportaje de la revista Vanity Fair. Las fotografías, llenas de ‘glamour’, dieron la vuelta al mundo y terminaron de consolidar su fama internacional.
Sin duda, parte de su éxito se debe a que la fotografía le apasiona. “Estoy completamente convencido de que yo seré fotógrafo hasta que me muera. Mi trabajo es mi vida”, confesó este profesional.
Testino es uno de los fotógrafos más solicitados del mundo. Muchas de las firmas más importantes le han contratado para que retratara sus campañas publicitarias. Por ejemplo, fotografió a Astrid Muñoz para Yves Saint Laurent, a Frankie Rayder para Paul Smith, a Angela Lindvall para Missoni y a Fernanda Tavares y Gisele Bündchen para Versace.
No obstante, son destacados sus trabajos para Gucci, con la modelo Georgina Grenville frente a su objetivo, y para Burberry, con Kate Moss, Jacquetta Wheeler y Liberty Ross
INEZ + VINOODH
El secreto, su arma, su espíritu, y el que les valió el reconocimiento en su momento, por más que ahora nos pueda parecer extraño, fue el uso de las herramientas de retoque digitales. En una época en la que estas herramientas parecían vetadas en el mundo de la publicidad de moda, con reticencia incluso al uso del color, la pareja trazaba unos retratos en los que podían tratar por igual a personaje y escenario, tratándolos por separado.
Ésta manera de trabajar, supuso un vuelco de la industria que pronto se declararían fans de su trabajo.
Sin embargo, durante los años siguientes no se han separado ni un momento de la dualidad publicidad-arte que les caracteriza.
‘Trabajar en ambos campos nos permite mantenernos completamente independientes respecto a ellos”, afirmaba Inez en una entrevista.
La libertad de hacer lo que se quiere en uno, permite conseguir la libertad en el otro, es su máxima.Sin embargo, lo que más destaca en ellos no es la frialdad del uso de las tecnologías (a las que van y vuelven constantemente), sino la capacidad mágica de sacar de cada personaje esa faceta, no de objeto sino de persona, y su magia al utilizarla para pintar en un lienzo que es su fotografía.
Trabajar con ellos es permitirles encargarse de cada una de las partes, desde el casting a los estilismos, pasando por la dirección creativa. Envidiable.
Desde entonces, su fama ha ido en aumento, colocándose entre los diez personajes más importantes de la fotografía a nivel mundial. De esa forma, el estadounidense que mezcla en sus fotografías el surrealismo y el pop art, se ha convertido en un cotizado artista que marca tendencias, habiendo fotografiado a personajes de la talla y diversidad de Tupac Shakur, Madonna, Amanda Lepore, Eminem, Philip Johnson, Lance Armstrong, Pamela Anderson, Lil Kim, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, David Beckham, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton, Muhammad Ali y Britney Spears, entre otros.
También ha sido contratado por grandes marcas para dirigir sus anuncios, como H&M, en cuyo spot se mostraba una fresca versión de la clásica historia de Shakespeare, Romeo y Julieta.
La carrera de Patrick Dermarchelier en la fotografía empezó en 1963, ha abarcado más de tres décadas, un periodo que ha presenciado cambios importantes en la manera en que se ve y se entiende la imagen fotográfica. Sus primeras obras, de principios de los sesenta fueron para Elle, Marie-Clare y otras revistas de moda, hasta que se mudó a Nueva York en 1975 donde trabajó para Glamour, Mademoiselle y más tarde, para Vogue, GQ y Rolling Stone. Su talento editorial lo llevó a realizar campañas de publicidad para Revlon, Chanel, Calvin Klein, The Gap, Gianni Versace, Giorgio Armani y Elizabeth Arden, así como para compañías cinematográficas y de grabación. La fotografía de moda de Demarchelier es admirada por su realismo y espontaneidad y, como consecuencia, es buscado por sus retratos realizados primordialmente en blanco y negro; entre sus personajes se cuentan celebridades internacionales y figuras de las artes, el teatro, la moda y el cine.
En 1997, este fotógrafo peruano retrataba a Diana de Gales], sólo cinco meses antes de que muriera, para un reportaje de la revista Vanity Fair. Las fotografías, llenas de ‘glamour’, dieron la vuelta al mundo y terminaron de consolidar su fama internacional.
Sin duda, parte de su éxito se debe a que la fotografía le apasiona. “Estoy completamente convencido de que yo seré fotógrafo hasta que me muera. Mi trabajo es mi vida”, confesó este profesional.
Testino es uno de los fotógrafos más solicitados del mundo. Muchas de las firmas más importantes le han contratado para que retratara sus campañas publicitarias. Por ejemplo, fotografió a Astrid Muñoz para Yves Saint Laurent, a Frankie Rayder para Paul Smith, a Angela Lindvall para Missoni y a Fernanda Tavares y Gisele Bündchen para Versace.
No obstante, son destacados sus trabajos para Gucci, con la modelo Georgina Grenville frente a su objetivo, y para Burberry, con Kate Moss, Jacquetta Wheeler y Liberty Ross
Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin son posiblemente una de las parejas creativas más prólificas actualmente en el mundo de la publicidad de moda.Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin no son una pareja cualquiera, suyas son algunas de las campañas más reconocibles de la última década. Prolíficos e iconos, no sólo de la moda, sino que se permiten campar a sus anchas en el mundo del arte con sus trabajos.Ambos se conocen desde hace más de veinte años, cuando Inez era estudiante de la escuela de arte en su país natal, Holanda, y Vinoodh era diseñador de moda. Los lazos se van estrechando hasta formar un combo que dará sus primeros frutos con su primer trabajo importante, una editorial para The FACE en 1994.
El secreto, su arma, su espíritu, y el que les valió el reconocimiento en su momento, por más que ahora nos pueda parecer extraño, fue el uso de las herramientas de retoque digitales. En una época en la que estas herramientas parecían vetadas en el mundo de la publicidad de moda, con reticencia incluso al uso del color, la pareja trazaba unos retratos en los que podían tratar por igual a personaje y escenario, tratándolos por separado.
Ésta manera de trabajar, supuso un vuelco de la industria que pronto se declararían fans de su trabajo.
Sin embargo, durante los años siguientes no se han separado ni un momento de la dualidad publicidad-arte que les caracteriza.
‘Trabajar en ambos campos nos permite mantenernos completamente independientes respecto a ellos”, afirmaba Inez en una entrevista.
La libertad de hacer lo que se quiere en uno, permite conseguir la libertad en el otro, es su máxima.Sin embargo, lo que más destaca en ellos no es la frialdad del uso de las tecnologías (a las que van y vuelven constantemente), sino la capacidad mágica de sacar de cada personaje esa faceta, no de objeto sino de persona, y su magia al utilizarla para pintar en un lienzo que es su fotografía.
Trabajar con ellos es permitirles encargarse de cada una de las partes, desde el casting a los estilismos, pasando por la dirección creativa. Envidiable.
STEVE KLEIN
Es el fotógrafo del momento. Anuncios para D&G, D-Squared o Calvin Klein, increibles editoriales para l'Uomo Vogue con protagonistas como Brad Pitt, Ethan Hawke o David Beckham, y exposiciones alrededor del mundo lo corroboran.
Las estrellas lo adoran, quizá por su capacidad de mezclar la transgresión con la comercialidad. Muchos de ellos han sido captados por su cámara y el resultado en ocasiones es sorprendente; todos ellos juegan con el fotógrafo a mostrarnos su parte más oscura y escondida.
Steven Klein ha roto de algun modo las reglas usuales del retrato, donde los fotógrafos suelen estar al servicio de las estrellas, consiguiendo que sean las estrellas las que acepten las normas que impone Klein.
Todos estos recursos los también los muestra en los increibles e imaginativos editoriales de moda que prepara para revistas como Vogue o anuncios para las marcas más prestigiosas. Editoriales que siguen la estela de personajes como Steven Meisel o Bruce Webber: composiciones corales, con grandes dosis de imaginación, una gran ambientación y un sentido pictórico y muy cintematográfico de la fotografia. Composiciones en las que nada está allí por azar, donde todo tiene un sentido y las prendas son un elemento más en el decorado.
Steven Klein es el fotógrafo que le ha sacado brillo al grunge de los noventa, cuenta historias en sus fotos, busca el impacto visual y cognitivo y se niega a la superficialidad de lo solamente bello.
Es el fotógrafo del momento. Anuncios para D&G, D-Squared o Calvin Klein, increibles editoriales para l'Uomo Vogue con protagonistas como Brad Pitt, Ethan Hawke o David Beckham, y exposiciones alrededor del mundo lo corroboran.
Las estrellas lo adoran, quizá por su capacidad de mezclar la transgresión con la comercialidad. Muchos de ellos han sido captados por su cámara y el resultado en ocasiones es sorprendente; todos ellos juegan con el fotógrafo a mostrarnos su parte más oscura y escondida.
Steven Klein ha roto de algun modo las reglas usuales del retrato, donde los fotógrafos suelen estar al servicio de las estrellas, consiguiendo que sean las estrellas las que acepten las normas que impone Klein.
Todos estos recursos los también los muestra en los increibles e imaginativos editoriales de moda que prepara para revistas como Vogue o anuncios para las marcas más prestigiosas. Editoriales que siguen la estela de personajes como Steven Meisel o Bruce Webber: composiciones corales, con grandes dosis de imaginación, una gran ambientación y un sentido pictórico y muy cintematográfico de la fotografia. Composiciones en las que nada está allí por azar, donde todo tiene un sentido y las prendas son un elemento más en el decorado.
Steven Klein es el fotógrafo que le ha sacado brillo al grunge de los noventa, cuenta historias en sus fotos, busca el impacto visual y cognitivo y se niega a la superficialidad de lo solamente bello.
OLIVIERO TOSCANI
Oliviero Toscani (n. 1942, Milán) es un fotógrafo italiano, reconocido
principalmente por sus campañas publicitarias diseñadas para la marca de ropa Benetton, las cuales
provocaron controversia en las décadas de 1980 y 1990.
Estudió fotografía
en Zúrich, Suiza, entre 1961 y 1965.
Entre 1982 y 2000, Toscani trabajó para Benetton, contribuyendo al crecimiento
de la marca United Colors of Benetton
hasta ser una de las marcas más reconocidas mundialmente.
Una de sus
campañas más famosas incluía una fotografía de un enfermo de sida agonizando en una
cama de hospital, rodeado de familiares dolientes. Otras, incluían alusiones al
racismo, la guerra, la religión y la pena capital. En 1990, Toscani fundó la
revista Colors (propiedad de
Benetton), junto con el diseñador gráfico Tibor Kalman. Bajo el lema
"una revista sobre el resto del mundo", Colors explotaba el multiculturalismo prevalente en la época,
así como a las campañas publicitarias de Benetton. La línea editorial era
independiente de la marca de ropa. En 1993, Toscani creó Fabrica, un centro de investigación
sobre el arte en la comunicación; y encargó el diseño al arquitecto japonés Tadao Ando.
En 2007 el
fotógrafo vuelve a causar controversia con unas fotografías para una campaña de
la firma Nolita, en las cuales aparecía la modelo francesa Isabelle Caro, conocida
por padecer anorexia.
Las imágenes mostraban a Isabelle extremadamente delgada, desnuda, con los
huesos de su cara y columna vertebral muy notorios bajo su piel y todo su
cuerpo en general bastante afectado por este trastorno
alimentario.
Además de trabajar
con Benetton, Toscani ha sido el diseñador de campañas publicitarias para
Esprit, Valentino, Chanel
y Fiorucci. Las campañas de Toscani han ganado cuatro veces el premio Lion d'Or en el Festival de Cannes.
Personalmente, Toscani ha recibido, entre otros premios, el UNESCO Grand Prix, y dos veces el
premio Grand Prix d'Affichage.
Ha tenido exposiciones individuales, en orden cronológico, en las ciudades de Venecia, Sao Paulo, Milan, ciudad de
México, Helsinki,
Roma y otras catorce
ciudades.
Todos los autores están realizados por Manuela Ballester Ferrández.
